塞舌尔实在太小了,小到超出了我们的想象。首都维多利亚区的辖地范围甚至不及我国的一个社区,道路狭窄而简单,没有高楼大厦,没有车水马龙,一切显得质朴单纯,仿佛历史的一张旧照片。百姓大多住在市区,富人则居于山上。街上不时走过一些大吨位的妇女,也见有男子头上戴着五颜六色的扎编帽。节奏缓慢而舒坦。
作为一名旅客,在塞舌尔,要做的唯一功课就是学会发呆和享受发呆。
在海边的艾美大酒店一觉睡到醒,却还只有早晨5点。出门去海滩上徜徉,很用心地选各种角度拍照。天空尚未全亮,酒店的灯光照射着沙滩,看见海水卷起一层层白浪朝岸边推进,有一种很梦幻的美感。待天色稍亮,纵入大海,在清澄的海水里尽情畅游。
八点半,赴餐厅自助早餐,要几块面包,一杯牛奶,再配上一盘各式水果,濒海而坐,涛声轰鸣,吹来一股腥味,于是胃口大开。酒店的餐厅是全天候开放,无论何时,客人都可以免费在餐厅用自助餐,这就给了客人最大的自由空间,不必为一顿饭而迁就时间。
一上午,哪也不去,坐在酒店通透餐厅的桌椅旁,伴一杯芒果汁,望海,听涛,用iPad写游记,任凭时光慢慢消磨流淌。
塞舌尔一年只有两季:雨季和旱季。我去的时候恰好是雨季。刚才还阳光明媚,过会儿一下子大雨如注,沙沙的雨水顺着阳台前的棕榈叶一滴一滴往下滴,很好看,很诗意。
下午一点,慕名去岛上一家叫marie-antoinette的餐厅,这是一家百年老店,30多年来菜单从未有过变化,但是游客到塞舌尔必定会去光临。餐馆面积不大,是一幢二层的小楼,一楼为餐厅,大致可容下20桌,二楼是主人的私宅,禁止闲人上去。餐馆的装修很像中国大陆的一些青年旅社,别致而有情趣。餐厅的右侧有一院子,用墙砌成一池子,里面养了十多只硕大的象龟,有一对象龟正在交媾,厚重的嘶叫声洪亮急促,引得游客观看捧腹。
吃完午餐,随观光船去海洋公园观赏浅海底的珊瑚礁和海洋生物。天空时晴时雨,海面上浓云密布,时间宽裕得让人发傻。船长告诉我们附近有一小岛,岛的主人是一个英国人,1962年他花了一万英镑购买了这座无人居住的小岛,1973年开始上岛生活,至今仍独身一人,人们称他为现代鲁宾逊,我要求船长登岛去看看这位传奇的老人。
沙滩很浅,观光船只能泊在稍远处,我们趟着齐膝盖的海水走近小岛。登上岛顶,一处简易的木屋出现在眼前,老人身着背心站在抬高的屋子阳台上,与前去的船长打招呼,两条小狗温顺地匍匐在地板上,空旷的平地上有数只巨型象龟,坚硬的背壳上画着由老人涂上的记号,有几群颜色鲜艳的小鸟从树上飞下来停在老人支起的鸟食盆里啄食。我们争着与老人合影,内心充满对他的敬意和佩服。
生活其实很简单,复杂的是我们的内心。涤尽浮华,沉淀下来的终归平凡,一人一岛一世界。就像这位可敬的英国老人。
在塞舌尔的115个岛屿中,有居民居住的只有20个岛,又分为内岛和外岛,内岛较近,外岛较远。游客较常去的是普拉兰岛、拉蒂格岛等。不同的岛屿有不同的风情,总之让人纵情其间,欲罢不能。
如今,塞舌尔已经对中国游客实行免签。我想,这大概就是天堂的样子吧——面朝大海,幸福发呆。